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Métaux d’apport et gaz

Électrodes, fils, gaz de protection, électrodes de tungstène, flux.

Le consommable décide de la soudure davantage que le poste. Un enrobage n’est pas un emballage : il protège l’arc, forme le laitier, stabilise l’arc électriquement et allie le dépôt — changez l’enrobage et vous avez changé de procédé.

Deux choses valent la peine d’être apprises à fond. Lire une désignation, parce que E 42 4 B 42 H5 donne la résistance, la classe de résilience, l’enrobage et le niveau d’hydrogène, et que ces quatre informations décident si l’électrode convient au joint. Et le stockage, parce qu’une électrode basique qui a passé la nuit sur l’établi n’est plus une électrode à bas hydrogène, quoi que dise la boîte.

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Questions fréquentes

Quel enrobage pour un débutant ?

Le rutile. Il s’amorce du premier coup, fonctionne en CA comme en CC, pardonne un arc long et le laitier se détache presque tout seul. Les électrodes basiques donnent de mauvaises habitudes au début, parce que la lutte pour garder l’arc allumé masque tout le reste de ce qui ne va pas.

Les électrodes basiques ont-elles vraiment besoin d’être étuvées ?

Sur un joint qui compte, oui. Un enrobage basique absorbe l’humidité de l’air, l’humidité devient de l’hydrogène dans l’arc, et l’hydrogène provoque une fissuration à froid un jour après que la soudure avait l’air correcte. Deux heures à 300–350 °C, puis une étuve portative à 100–150 °C.

Comment remplacer une électrode par une autre ?

Selon trois critères, dans l’ordre : classe de résistance, classe de résilience et type d’enrobage. Égal ou supérieur sur les deux premiers, et ne remplacez jamais une basique par une rutile sur un joint critique. La marque, c’est la dernière chose à regarder.