Vordach über der Haustür: Konsolenrechner

Breite, Auskragung und Höhe an der Wand angeben, und der Rechner liefert die Zahl der Konsolen, die Zuschnittliste, die Masse des Gestells und die überdachte Fläche.

Ein Rechenbeispiel: 1400 × 900

Ein Vordach über einer einflügeligen Tür: 1400 mm breit, 900 mm Auskragung, 400 mm Höhe an der Wand, Profil 40×20×2 und 8 mm Polycarbonat.

Die Masse ist ohne die Eckradien des Profils gerechnet und liegt deshalb zwei bis drei Prozent unter den Normtabellen. Ein Zuschlag für Sägeschnitt und Schnittfehler ist nicht enthalten: beim Einkauf eine Handelslänge dazunehmen.

Eine Konsole ist ein rechtwinkliges Dreieck: der Schenkel an der Wand, die waagerechte Auskragung und die Strebe dazwischen. Ein Dreieck hält seine Form von selbst, deshalb braucht das Vordach weder Aussteifung noch schweres Profil — seine ganze Festigkeit steckt in der Geometrie und in der Befestigung an der Wand.

Die Befestigung entscheidet alles

Das Gestell selbst ist kaum zu zerstören. Abgerissen wird es immer an der Wand, und dort zählt der Wandbaustoff mehr als das Profil:

• Ziegel und Beton — Dübel durch eine Platte, mindestens vier Punkte je Konsole, 100 mm oder mehr vom Rand des Mauerwerks.
• Porenbeton — ein gewöhnlicher Dübel zieht sich mit einem Stück Stein heraus. Nur Injektionsanker oder eine Durchsteckschraube mit Gegenplatte innen.
• Gedämmte Wand — die Befestigung geht durch die Dämmung in die tragende Schale, mit Distanzhülse: sonst drückt das Anziehen die Dämmung zusammen, und die Verbindung lockert sich.

Dieselbe Regel aus Arm, Strebe und verankerter Platte gilt für andere Wandkonsolen, etwa für Klimageräte oder Regalböden; sie sind unter Konsolen und Halter beschrieben.

Schweißparameter

Eine 2 mm Wand, kleine Knoten und alle sichtbar: die Naht bleibt hier außen und auf Augenhöhe. Die Werte sind dieselben wie auf der Seite Vierkantrohr schweißen; der Rechner oben zeigt die Zeile für die gewählte Wanddicke.

Material und Gewicht nach Bauteilen

Das Beispiel 1400 × 900 mit 400 mm Höhe an der Wand setzt sich so zusammen:

• Drei Konsolen aus je drei Teilen: Wandstiel 400 mm, Kragarm 900 mm und Strebe von etwa 985 mm.
• Drei Pfetten à 1400 mm — alle 450 mm Auskragung eine.
• Alles aus Rohr 40×20×2: 11,05 m bei 1,76 kg pro Meter, rund 19 kg Gestell.
• Polycarbonat 8 mm — 1,26 m², etwa 2 kg. Trapezblech 0,5 mm auf derselben Fläche wöge etwa 6 kg, 0,7 mm etwa 8 kg.

Eine Konsole wiegt etwa 4 kg, das ganze Vordach mit Eindeckung rund 21 kg. Eine Person hält es hoch, während die zweite die Bohrlöcher anzeichnet, und wenn vorher eine Konsole an der Wand sitzt, schafft man den Rest auch allein. Für 18 Knoten und 2,2 m Naht geht weniger als 0,1 kg Draht drauf — der Rest auf der Spule reicht. Es sind zwölf Teile, und alle kommen aus zwei 6-m-Stangen.

Welches Werkzeug man braucht

• Ein Schweißgerät für 90–110 A mit MAG oder 70–90 A mit der 2,5er Elektrode. Bei 2 mm Wand ist MAG angenehmer: mit der Stabelektrode brennt dünnes Rohr leichter durch.
• Winkelschleifer mit Trenn- und Fächerscheibe.
• Schablone 1:1 — die Konsole in Originalgröße auf einer Sperrholz- oder Stahlplatte aufgezeichnet, mit Anschlägen entlang der Kontur.
• Magnetwinkel 90°, 2–4 Zwingen, Maßband, Wasserwaage.
• Bohrhammer und Dübel passend zur Wand — welche, steht oben im Abschnitt zur Befestigung.

Anreißen und Heften

Die drei Konsolen müssen auf den Millimeter gleich sein: auf ihnen liegen die Pfetten, und jede Abweichung zeigt sich als Welle in der Eindeckung. Deshalb reißt man sie nicht einzeln an, sondern schweißt sie auf einer Schablone.

1. Auf der Schablone den rechten Winkel 400 × 900 mm und die Hypotenuse anzeichnen. Anschläge an der Außenkontur anschweißen oder anschrauben.
2. Die Strebe wird auf Gehrung geschnitten: bei 400 zu 900 laufen ihre Enden unter etwa 24° und 66° zur Achse. Am einfachsten nimmt man den Winkel ab, indem man das Rohr auf die Schablone legt.
3. Die drei Teile in die Anschläge legen, jeden Knoten beidseitig heften, den rechten Winkel prüfen, herausnehmen. Die nächste Konsole kommt in dieselben Anschläge.

An der Wand: Konsolen im Abstand von 700 mm — je eine außen, eine in der Mitte. Die Oberkanten der Wandstiele mit Wasserwaage oder Laser auf eine Linie bringen, nicht nach Augenmaß vom Türsturz aus: Wände und Öffnungen sind selten genau waagerecht.

Ablauf Schritt für Schritt mit Einstellwerten

1. Zuschnitt nach Liste. 12 Teile, entgratet, Nahtbereiche metallisch blank.
2. Konsolen auf der Schablone. Werte für 2 mm Wand: Draht 0,8 mm, 90–110 A, 17–19 V oder Elektrode 2,5 mm mit 70–90 A. Die spitze Ecke der Strebe ist die dünnste Stelle: den Bogen auf der massiven Seite zünden und erst dann zur Spitze führen, sonst brennt die Gehrungsspitze weg.
3. Wandplatten. An jeden Wandstiel eine Platte für die Dübel, rundum am Rohr verschweißt.
4. Pfetten. Das ganze Gestell kopfüber auf dem Tisch montieren: drei Konsolen hochkant, Pfetten obenauf. Die Diagonalen des Rechtecks 1400 × 900 — rund 1664 mm — müssen vor dem Heften der Pfetten übereinstimmen.
5. Reinigen, grundieren, lackieren — vor der Montage und vor der Eindeckung.
6. Montage. Gestell anhalten, Bohrlöcher durch die Platten anzeichnen, bohren, dübeln.
7. Eindeckung. Stegplatten mit den Kanälen in Gefällerichtung, auf Schrauben mit Thermoscheiben; die obere Kante mit geschlossenem Band, die untere mit Antidust-Band abkleben, damit Kondensat ablaufen kann.

2 mm Wand verzeihen weniger als die 3 mm beim Carport: kurze Nähte, kein langes Verweilen mit dem Bogen in einer Ecke. Mehr zu Kniffen gegen das Durchbrennen unter Dünnblech schweißen.

Wie die Konsolen maßhaltig bleiben

Ein Dreieck hält seine Form besser als ein Rahmen, doch das Schweißen dünner Wand verzieht es trotzdem: eine Naht auf einer Seite der Gehrung schließt den Winkel, und der Kragarm hebt oder senkt sich. Was hilft:

• In den Anschlägen schweißen und die Konsole erst kalt aus der Schablone nehmen.
• Seiten im Wechsel: eine Seite des Knotens, die gegenüberliegende, dann die schmalen Seiten.
• Pfetten springend: eine äußere Pfette an die linke Konsole, dieselbe an die rechte, dann die mittlere.

Anstrich

Ein Vordach hängt auf Augenhöhe, jede Naht ist zu sehen. Die Nähte mit der Fächerscheibe verputzen, dann entfetten, Rostschutzgrund, Lack in zwei Schichten, Nähte und scharfe Kanten vorab mit dem Pinsel. Offene Rohrenden mit Stopfen verschließen. Alles vor der Montage: an der Wand erreicht man die Oberseite der Pfetten unter der Eindeckung nicht mehr, und Farbtropfen auf Schwelle und Tür will niemand.

Wie lange es dauert

Das kleinste Projekt dieses Bereichs: 18 Knoten und rund 2,2 m Naht. Die meiste Zeit geht nicht ins Schweißen, sondern in Schablone und Wand:

• Schablone und Zuschnitt — die Schablone lohnt sich schon bei der zweiten Konsole.
• Schweißen des Gestells — ein kurzer Schritt, wenn Teile zugeschnitten sind und die Schablone steht.
• Anstrich — mit Trocknungszeiten laut Datenblatt.
• Wandmontage und Eindeckung — ein eigener Tag, wenn die Wand aus Porenbeton ist und Injektionsanker braucht: die müssen aushärten.

Für einen breiten Eingang oder eine Terrasse mit Stützen passt eher ein Carport-Gestell; fertige Lösungen zeigt die Seite Vordächer aus Metall.

Was die Arbeit meistens verdirbt

Anfängerfehler beim Vordach

• Jede Konsole einzeln angerissen. Drei Dreiecke werden verschieden, die Pfetten liegen wellig. Eine Schablone für alle.
• Dübel in Porenbeton oder Dämmung. Das Gestell bricht nicht — es wird samt Befestigung aus der Wand gezogen.
• Werte „wie beim Carport“. Der Strom für 3 mm Wand brennt bei Rohr 40×20×2 die Gehrung der Strebe auf dem ersten Zentimeter durch.
• Stegplatten quer zum Gefälle oder mit offenen Kanten: in den Kanälen stehen Wasser und Schmutz, die Platte wird grün.
• Anstrich nach der Montage. Unter der Eindeckung bleiben ungestrichene Stellen — dort beginnt der Rost.

Autor: Dmitry Frolov, Schweißer und Metallbauer Aktualisiert: 28. September 2026