Cómo hacer una marquesina metálica: ménsulas, corte y masa

Introduce ancho, vuelo y alzada junto al muro y la calculadora da el número de ménsulas, la lista de corte, la masa de la estructura y la superficie de cubrición.

Especificación lista: 1400 × 900

Marquesina sobre una puerta de una hoja: 1400 mm de ancho, 900 mm de vuelo, 400 mm de alzada junto al muro, perfil 40×20×2 y policarbonato de 8 mm.

La masa se calcula sin los radios de plegado del perfil: sale un dos o tres por ciento por debajo de las tablas de la norma. No se añade margen para el corte de sierra ni para los errores de medida: al comprar conviene sumar una barra comercial.

La ménsula es un triángulo rectángulo: el montante contra el muro, el voladizo horizontal y la tornapunta entre ambos. El triángulo mantiene la forma por sí solo, así que la marquesina no necesita ni arriostramientos ni perfil grueso: toda su resistencia está en la geometría y en el anclaje al muro.

El anclaje lo decide todo

La estructura es casi imposible de romper. Se arranca siempre por el muro, y ahí el material de la pared pesa más que la sección del perfil:

• Ladrillo y hormigón — anclajes a través de una pletina, mínimo cuatro puntos por ménsula, a 100 mm o más del borde.
• Hormigón celular — el taco corriente se arranca con un trozo de bloque. Solo anclaje químico o varilla pasante con contrapletina por dentro.
• Fachada con aislamiento — el anclaje va a la hoja portante a través del aislante, con casquillo: si no, el apriete lo aplasta y el nudo se afloja con el tiempo.

La misma regla de brazo, tornapunta y placa con anclajes rige los demás soportes de pared, para el aire acondicionado o para baldas; se explican en soportes murales.

Parámetros de soldeo

Pared de 2 mm, nudos pequeños y a la vista: aquí el cordón queda fuera y a la altura de los ojos. Los valores son los mismos que en la página de soldar tubo cuadrado; la calculadora de arriba muestra la fila del espesor elegido.

Materiales y peso pieza a pieza

El ejemplo de 1400 × 900 con 400 mm de alzada se desglosa así:

• Tres ménsulas, cada una de tres piezas: montante a la pared de 400 mm, brazo de vuelo de 900 mm y tornapuntas de unos 985 mm.
• Tres correas de 1400 mm, una cada 450 mm de vuelo.
• Todo en tubo 40×20×2: 11,05 m a 1,76 kg el metro, unos 19 kg de estructura.
• Policarbonato de 8 mm: 1,26 m², unos 2 kg. Chapa grecada de 0,5 mm en la misma superficie pesaría unos 6 kg, la de 0,7 mm unos 8 kg.

Una ménsula pesa unos 4 kg y toda la marquesina con la cubierta unos 21 kg. Una persona la sostiene mientras otra marca los taladros, y si antes se fija una ménsula a la pared, el resto se puede montar incluso solo. Los 18 nudos y 2,2 m de cordón gastan menos de 0,1 kg de hilo: basta con lo que queda en la bobina. Son doce piezas y todas salen de dos barras de 6 m.

Qué herramienta hace falta

• Un equipo de soldar para 90–110 A con hilo o 70–90 A con electrodo de 2,5. En pared de 2 mm el hilo es más cómodo: con electrodo el tubo fino se perfora con más facilidad.
• Amoladora con disco de corte y de láminas.
• Plantilla 1:1: la ménsula dibujada a tamaño real sobre un tablero de contrachapado o una chapa, con topes por el contorno.
• Escuadras magnéticas de 90°, 2–4 sargentos, cinta y nivel.
• Martillo perforador y anclajes según la pared: cuáles, se explica arriba, en el apartado del anclaje.

Replanteo y punteado

Las tres ménsulas tienen que ser idénticas al milímetro: sobre ellas apoyan las correas y cualquier diferencia se ve en la ondulación de la cubierta. Por eso no se marcan una a una, sino que se sueldan sobre una misma plantilla.

1. Dibujar en la plantilla el ángulo recto de 400 × 900 mm y la hipotenusa. Soldar o atornillar topes por el contorno exterior.
2. El tornapuntas se corta a inglete: con 400 por 900 sus extremos van a unos 24° y 66° respecto a su eje. Lo más fácil es tomar el ángulo apoyando el tubo sobre la plantilla.
3. Meter las tres piezas en los topes, puntear cada unión por dos lados, comprobar la escuadra y sacar. La siguiente ménsula, en los mismos topes.

En la pared: ménsulas cada 700 mm, una en cada extremo y otra en el centro. La cabeza de los montantes se alinea con nivel o láser, no a ojo desde el dintel: paredes y huecos rara vez están perfectamente nivelados.

Orden paso a paso con parámetros

1. Corte según la lista. 12 piezas, desbarbadas, con la zona del cordón limpia hasta metal.
2. Ménsulas en la plantilla. Parámetros para pared de 2 mm: hilo de 0,8 mm, 90–110 A, 17–19 V, o electrodo de 2,5 mm a 70–90 A. El ángulo agudo del tornapuntas es el punto más fino: el arco se ceba en el lado macizo y solo después se lleva hacia la punta; si no, la punta del inglete se quema.
3. Placas a pared. En cada montante, una placa para los anclajes soldada en todo el perímetro del tubo.
4. Correas. Montar toda la estructura boca abajo sobre la mesa: tres ménsulas de canto y las correas encima. Las diagonales del rectángulo de 1400 × 900, unos 1664 mm, deben coincidir antes de puntear las correas.
5. Limpieza, imprimación, pintura, antes de colgarla y antes de la cubierta.
6. Montaje. Presentar la estructura, marcar los taladros a través de las placas, taladrar y anclar.
7. Cubierta. Policarbonato celular con los canales en el sentido de la pendiente, con tornillos y arandelas térmicas; el canto superior se cierra con cinta continua y el inferior con cinta perforada para que salga la condensación.

Una pared de 2 mm perdona menos que los 3 mm de una marquesina de coche: cordones cortos y sin detenerse con el arco en una esquina. Más trucos contra la perforación en soldar chapa fina.

Cómo evitar que las ménsulas se deformen

Un triángulo aguanta la forma mejor que un marco, pero soldar pared fina lo sigue deformando: un cordón a un lado del inglete cierra el ángulo y el brazo sube o baja. Qué ayuda:

• Soldar en los topes y no sacar la ménsula de la plantilla hasta que se enfríe.
• Caras por turnos: un lado de la unión, el opuesto, luego las caras estrechas.
• Correas alternas: una correa extrema a la ménsula izquierda, la misma a la derecha, después la central.

Pintura

La marquesina cuelga a la altura de los ojos y cada cordón está a la vista. Los cordones se repasan con disco de láminas y después se desengrasa, se da imprimación anticorrosiva y esmalte a dos manos, con cordones y aristas antes a brocha. Los extremos abiertos del tubo se tapan con tapones. Todo antes de colgarla: en la pared la cara superior de las correas bajo la cubierta ya no se alcanza, y nadie quiere gotas de pintura en el umbral y en la puerta.

Cuánto tiempo lleva

Es el proyecto más pequeño de la sección: 18 nudos y unos 2,2 m de cordón. La mayor parte del tiempo no se va en soldar sino en la plantilla y en la pared:

• Plantilla y corte: la plantilla ya compensa en la segunda ménsula.
• Soldadura de la estructura: una fase corta si las piezas están cortadas y la plantilla lista.
• Pintura: con los tiempos de secado de la ficha del producto.
• Montaje en la pared y cubierta: un día aparte si la pared es de hormigón celular y hace falta anclaje químico, que necesita tiempo de curado.

Para una entrada ancha o un porche que necesita postes, conviene ya una marquesina con postes, y las soluciones habituales están en la página de marquesinas de entrada metálicas.

Qué estropea el trabajo con más frecuencia

Errores de principiante en una marquesina de entrada

• Cada ménsula con su propio replanteo. Los tres triángulos salen distintos y las correas quedan onduladas. Una plantilla para todas.
• Anclaje en hormigón celular o en el aislamiento. La estructura no se rompe: se arranca de la pared con anclajes y todo.
• Parámetros «de marquesina de coche». La intensidad para pared de 3 mm en tubo 40×20×2 quema el inglete del tornapuntas en el primer centímetro.
• Policarbonato con los canales atravesados o con los cantos abiertos: en los canales se quedan agua y suciedad y la placa verdea.
• Pintar después de montar. Bajo la cubierta quedan zonas sin pintar, y ahí empieza el óxido.

Autor: Dmitry Frolov, soldador y montador de estructuras metálicas Actualizado: 28 de septiembre de 2026