Cómo soldar tubo cuadrado: esquinas y paredes finas
El perfil hueco es metal fino en una forma que atrapa el calor y concentra la tensión en las esquinas. Dos problemas, y los dos se resuelven antes de cebar el arco, no mientras se suelda.
Corte y ajuste
El tubo cuadrado no perdona los cortes. Un inglete con un grado de error deja holgura por un lado y contacto duro por el otro, y al enfriar el cordón tira del marco hacia el lado apretado. Corta contra un tope, comprueba con la escuadra y lima la rebaba por fuera y por dentro del corte.
Para una esquina tienes dos opciones: inglete a 45° por estética, o meter un tubo a tope contra el costado del otro por resistencia y sencillez. La unión a tope es más resistente en la mayoría de los marcos ligeros y mucho más fácil de cortar con precisión.
El punteo es el trabajo entero
Puntea dos esquinas opuestas, comprueba la escuadra midiendo las dos diagonales, y puntea las otras dos. Mide las diagonales en lugar de fiarte de la escuadra: en un marco de cierto tamaño, las diagonales dicen la verdad y la escuadra no.
Cualquier corrección se hace ahora, cuando solo hay puntos que romper. Con el marco ya soldado, corregir significa cortar.
La secuencia de soldeo
Suelda una cara, luego la opuesta, luego las dos que quedan, también enfrentadas. Cada cordón se contrae al enfriar y tira en su dirección; soldar pares opuestos hace que esos tiros se anulen. Ir dando la vuelta al perímetro cara por cara deja que se sumen, y el marco acaba en paralelogramo.
En pared fina, por tramos en vez de de corrido — la misma lógica que en chapa fina. Deja que cada tramo pierda el color antes de empezar el siguiente.
La esquina
La esquina es donde se concentra la carga y donde más a menudo se queda fino el cordón. La tentación es girar la antorcha alrededor de un tirón, lo que acelera el avance justo donde hace falta más metal.
Para en la esquina. Recoloca las manos. Arranca sobre el cordón frío 5 mm por detrás de la parada, para que el nuevo funda dentro del viejo, y continúa. Dos cordones deliberados con buen solape ganan siempre a un barrido continuo.
Ajustes
| Pared | Hilo | Intensidad | Tensión |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 0,8 mm | 70–90 A | 16–17 V |
| 2,0 mm | 0,8 mm | 90–110 A | 17–18 V |
| 3,0 mm | 0,8–1,0 mm | 120–140 A | 18–20 V |
| 4,0 mm | 1,0 mm | 140–170 A | 19–21 V |
Un perfil cerrado retiene el calor: la segunda y la tercera cara necesitarán algo menos de intensidad que la primera, porque el marco ya está caliente. Si la última cara se perfora con los ajustes que funcionaron en la primera, esa es la razón.
Preguntas frecuentes
¿Qué ajustes para pared de 2 mm?
MIG en arco corto, hilo de 0,8 mm, unos 90–110 A a 17–18 V. Prueba en un recorte del mismo perfil: 2 mm de pared se comportan distinto que 2 mm de chapa plana, porque el perfil cerrado no tiene por dónde perder el calor.
¿Hay que soldar todo el perímetro?
Solo si lo pide el plano. Un perfil sellado no deja entrar humedad, lo que importa a la intemperie; pero un cordón continuo alrededor mete mucho más calor y tira más del marco. En marcos ligeros, un cordón discontinuo con los extremos sellados suele ser mejor solución técnica.
El marco me sale siempre fuera de escuadra.
Es la secuencia, no la habilidad. Puntea en diagonal, suelda caras opuestas por turnos y usa un útil o un tope. Un marco soldado cara por cara alrededor del perímetro siempre tira hacia el último cordón.
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