Cum suzi țeavă rectangulară: colțuri și pereți subțiri
Profilul închis este metal subțire într-o formă care ține căldura și concentrează tensiunea în colțuri. Două probleme, și amândouă se rezolvă înainte de amorsarea arcului, nu în timpul sudării.
Tăiere și asamblare
Țeava rectangulară nu iartă tăieturile. Un colț tăiat cu un grad în plus lasă rost pe o parte și contact strâns pe cealaltă, iar la răcire cusătura trage rama spre partea strânsă. Taie contra unui opritor, verifică cu echerul și pilește bavura și pe exteriorul, și pe interiorul tăieturii.
Pentru un colț ai două opțiuni: îmbinare la 45° pentru aspect, sau o țeavă sprijinită cap la cap pe latura celeilalte, pentru rezistență și simplitate. Îmbinarea cap la cap este mai rezistentă la majoritatea ramelor ușoare și mult mai ușor de tăiat precis.
Punctarea este toată lucrarea
Punctează două colțuri opuse, verifică unghiul drept măsurând ambele diagonale, apoi punctează celelalte două. Măsoară diagonalele în loc să te încrezi în echer: la o ramă de orice dimensiune, diagonalele spun adevărul, iar echerul nu.
Orice ajustare se face acum, cât există doar puncte de rupt. Cu rama sudată, corectarea înseamnă tăiere.
Ordinea de sudare
Sudează o față, apoi pe cea opusă, apoi cele două rămase, tot una în fața celeilalte. Fiecare cusătură se contractă la răcire și trage în direcția ei; sudarea perechilor opuse face ca acele trageri să se anuleze. Ocolirea perimetrului față cu față le lasă să se adune, iar rama iese paralelogram.
La perete subțire, pe porțiuni și nu continuu — aceeași logică ca la tabla subțire. Lasă fiecare porțiune să își piardă culoarea înainte de următoarea.
Colțul propriu-zis
Colțul este locul unde se concentrează sarcina și unde sudorii lasă cel mai des prea puțin metal. Ispita este să roteșți pistoletul în jurul colțului dintr-o mișcare, ceea ce grăbește înaintarea exact acolo unde ar trebui mai mult metal.
Oprește-te în colț. Repoziționează mâinile. Repornește pe cusătura rece la 5 mm în urma opririi, ca trecerea nouă să se topească în cea veche, și continuă. Două treceri deliberate cu o suprapunere corectă bat de fiecare dată o singură mișcare continuă.
Reglaje
| Perete | Sârmă | Curent | Tensiune |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 0,8 mm | 70–90 A | 16–17 V |
| 2,0 mm | 0,8 mm | 90–110 A | 17–18 V |
| 3,0 mm | 0,8–1,0 mm | 120–140 A | 18–20 V |
| 4,0 mm | 1,0 mm | 140–170 A | 19–21 V |
Un profil închis ține căldura: a doua și a treia față vor cere ceva mai puțin curent decât prima, pentru că rama este deja caldă. Dacă ultima față se străpunge cu reglajele care au mers la prima, acesta este motivul.
Întrebări frecvente
Ce reglaje la perete de 2 mm?
MIG în arc scurt, sârmă de 0,8 mm, circa 90–110 A la 17–18 V. Încearcă pe un capăt din același profil: 2 mm de perete se comportă altfel decât 2 mm de tablă plană, pentru că profilul închis nu are pe unde pierde căldura.
Trebuie sudat de jur împrejur?
Doar dacă o cere desenul. Un profil etanșat nu lasă umezeala să intre, ceea ce contează afară; dar o cusătură continuă de jur împrejur bagă mult mai multă căldură și trage mai tare rama. La rame ușoare, o cusătură întreruptă cu capetele etanșate este de multe ori soluția tehnică mai bună.
Rama îmi iese mereu strâmbă.
Este ordinea, nu îndemânarea. Punctează în diagonală, sudează fețe opuse pe rând și folosește un dispozitiv sau un opritor. O ramă sudată față cu față de jur împrejur va trage întotdeauna spre ultima cusătură.
Actualizat: