Die Elektrode klebt beim Zünden: sieben Ursachen und Abhilfe
Die häufigste Störung beim E-Hand-Schweißen und die mit der kürzesten Ursachenliste. In dieser Reihenfolge geprüft, ist sie meistens in zwei Minuten erledigt.
Kurze Antwort
Meist klebt die Elektrode aus drei Gründen: zu wenig Strom, zu kurzer Lichtbogen und feuchte Umhüllung. Gib 10–15 A dazu, zünde durch Streichen wie ein Streichholz und halte den Lichtbogen etwa einen Elektrodendurchmesser lang. Klebt eine frische Elektrode aus geöffneter Packung, ist es Feuchtigkeit und keine Einstellung.
Die Reihenfolge der Prüfung
| # | Ursache | In einer Minute prüfen | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Zu wenig Strom | Mit dem Bereich für deinen Durchmesser vergleichen | 10–15 A zulegen, im Stromrechner prüfen |
| 2 | Zu kurzer Lichtbogen | Der Abstand soll etwa einem Elektrodendurchmesser entsprechen | Lichtbogen länger halten, die Elektrode nicht ins Blech drücken |
| 3 | Schlechter Massekontakt | Die Klemme nach ein paar Nähten anfassen — warm? | Kontaktstelle blank schleifen, näher an die Naht setzen |
| 4 | Feuchte Umhüllung | Stand die Packung offen? Knistert und spuckt die Elektrode? | Nach Angabe auf der Packung rücktrocknen, siehe Umhüllungsarten |
| 5 | Spannungsfall im Kabel | Länge und Querschnitt des Kabels, warme Steckverbinder | Querschnitt im Kabelrechner prüfen, den Ring abrollen |
| 6 | Basische Elektroden am Wechselstrom | Kennzeichnung auf der Packung: B, „nur DC+“ | Auf Gleichstrom wechseln, Elektrode am Pluspol (DC+), oder die Elektrode tauschen |
| 7 | Netzspannungseinbruch | Das Licht flackert, das Gerät bricht unter Last ein | Zuleitung und Sicherung prüfen, die dünne Verlängerung weglassen |
Zu wenig Strom
Der mit Abstand häufigste Fall. Unterhalb eines bestimmten Stroms reicht die Energie nicht, um den Lichtbogen zu halten, und die Elektrode friert am Bad fest. Faustregel sind 30 bis 40 A je Millimeter Durchmesser — die genaue Zahl gibt der Stromrechner.
Die Masseverbindung
Eine Klemme auf Rost, Farbe oder Zunder ist ein Widerstand in Reihe: am Gerät stimmt der eingestellte Strom, am Lichtbogen kommt weniger an. Klemme an blankes Metall, so nah wie möglich an die Naht. Keine Ursache wird zuverlässiger übersehen als diese.
Kabel und Verlängerung
Zu dünnes oder zu langes Kabel kostet Spannung, und weiche Lichtbögen kleben. Eine aufgerollte Trommel ist doppelt schlecht. Nachrechnen im Kabelrechner.
Schritt für Schritt: vom Einfachen zum Schwierigen
Die Reihenfolge ist so gewählt, dass die ersten Schritte Sekunden dauern und kein Werkzeug brauchen. Immer nur eine Sache ändern — sonst weiß man nicht, was geholfen hat.
- Wo genau klebt es? Nur beim Zünden — siehe Zündtechnik unten. Über die ganze Naht — Strom, Bogenlänge oder Masse.
- Strom gegen den Bereich. Eine Rutilelektrode 3,2 mm läuft in Wannenlage mit 90–140 A, Mitte etwa 115 A; eine 2,5er mit 70–100 A. Unter der unteren Grenze — auf die Mitte; schon in der Mitte — 10–15 A zulegen.
- Probenaht. Eine Raupe auf ein Reststück in Wannenlage legen, mit demselben Kabel und derselben Masse. Klebt es auch dort, liegt es an Gerät, Kabel oder Elektroden. Klebt es nicht, liegt es an der Position oder daran, wo die Masseklemme am Werkstück sitzt.
- Masse. Die Klemme auf blanken Stahl des Werkstücks selbst, nicht auf den Tisch, auf dem es liegt. Nach zwei, drei Elektroden anfassen: eine warme Klemme heißt, dass Spannung im Kontakt verloren geht.
- Kabel und Verlängerung. Geht es an der Werkbank und klebt am Ende einer langen Leitung, bleibt die Spannung unterwegs liegen. Den Querschnitt für Strom und Länge prüft der Kabelrechner.
- Eine Elektrode aus verschlossener Packung. Die neue brennt ruhig, die alte knistert und klebt — die alte Packung muss rückgetrocknet werden.
- Polung. Basische Elektroden am Wechselstrom oder an DC− kleben ständig; sie brauchen DC+ (Elektrode am Pluspol).
Zünden, ohne dass die Elektrode festklebt
Das Anreißen ist für Anfänger leichter: die Spitze fährt wie ein Streichholz über das Blech und wird am Ende der Bewegung auf Bogenlänge angehoben. Die Elektrode ist ständig in Bewegung und hat keine Gelegenheit festzukleben. Das Tupfen braucht man, wo kein Platz zum Anreißen ist: in der Ecke, an der Kante, auf einer fertigen Fläche. Antippen und sofort abheben — ein Sekundenbruchteil Verweilen schweißt die Spitze fest. Bleibt sie doch kleben: seitlich abknicken, nicht ziehen.
- Neu zünden mit angebrannter Elektrode. Nach dem Abreißen des Bogens bleibt an der Spitze ein Kragen aus Umhüllung und Schlacke, der den Kernstab isoliert. Mit einem leichten Schlag aufs Blech abklopfen oder die Spitze säubern, sonst zündet es nicht beim ersten Antippen.
- Wo zünden. An der Fugenflanke oder dort, wo die Naht hinkommt, nicht auf dem Blech daneben: Zündstellen auf dem Grundwerkstoff gelten als Fehler. Basische Elektroden zündet man gern etwas vor dem Nahtanfang und führt zurück in den Krater — die ersten Tropfen werden so umgeschmolzen.
- Die erste Sekunde. Direkt nach dem Zünden den Bogen etwas länger halten, damit die Spitze warm wird, dann auf Arbeitslänge verkürzen — etwa ein Elektrodendurchmesser.
Feuchte Elektroden: erkennen und rücktrocknen
Eine feuchte Umhüllung verrät sich sofort: die Elektrode knistert und spuckt, der Bogen reißt, die Naht hat Poren, und aus der erwärmten Umhüllung steigt manchmal sichtbar Dampf. Der ehrlichste Test ist der Vergleich mit einer Elektrode aus ungeöffneter Packung bei gleicher Einstellung.
Rücktrocknen nach Umhüllungstyp:
- Basisch (OK 48.00, E7018) — 300–350 °C, 2 Stunden; danach Köcher bei 100–150 °C.
- Rutil (OK 46.00, E6013) — 70–120 °C, 1–2 Stunden; meist genügt die verschlossene Packung an einem trockenen Ort.
- Sauer — 100–150 °C, etwa eine Stunde.
- Zellulose (E6010) — nicht rücktrocknen: höchstens 70–80 °C, die Feuchte in der Umhüllung gehört zur Funktion.
Die Angabe auf der Packung geht diesen Zahlen vor. Mehr zu Lagerung und Bezeichnung bei den Umhüllungstypen von Elektroden.
Hot Start, Arc Force und Anti-Stick: was am Inverter einzustellen ist
- Hot Start hebt den Strom im Moment des Zündens kurz an. Hilft, wenn nur das erste Antippen der kalten Elektrode klebt, besonders bei basischen.
- Arc Force gibt Strom dazu, wenn der Bogen kürzer wird und die Spannung fällt — der Tropfen kann die Elektrode nicht am Blech „einfrieren“. Nützlich steigend und über Kopf; zu viel davon bringt zusätzliche Spritzer.
- Anti-Stick nimmt den Strom weg, wenn die Elektrode doch klebt, damit der Kernstab nicht glüht und die Umhüllung nicht abplatzt. Die Ursache beseitigt es nicht — es rettet nur die Elektrode.
Fehlen die Regler, arbeiten diese Funktionen meist automatisch. Dann bleiben der Strom nach der Tabelle Schweißstrom und Elektrodendurchmesser und die Bogenlänge.
Häufige Fragen
Was prüfe ich zuerst?
10 A mehr. Die meisten Fälle enden dort. Klebt sie weiterhin, sieh dir die Masseklemme an und woran sie hängt, dann den Kabelquerschnitt, dann ob die Elektroden feucht sind.
Warum klebt sie nur am Anfang?
Weil der Lichtbogen beim Zünden noch keinen ionisierten Kanal hat. Anstreichen wie ein Streichholz und sofort auf Lichtbogenlänge zurückgehen. Ein Gerät mit Hot Start erledigt das elektronisch.
Die Elektrode klebt und wird rot.
Dann fließt Strom, ohne dass ein Lichtbogen brennt — sofort abbrechen und die Elektrode aus dem Halter nehmen. Rot glühende Umhüllung ist hinüber, und der Kurzschluss belastet das Gerät unnötig.
Warum klebt die Elektrode am Inverter fest?
Ein Inverter hält den Strom genau, die Ursache liegt also meist außerhalb: Strom unter dem Bereich für den Durchmesser, zu kurzer Lichtbogen oder Spannungseinbruch in einer dünnen Verlängerung. Für eine 3,2-mm-Elektrode in Wannenlage gilt 90–140 A; steht der Regler unter 90, dort anfangen.
Wie trockne ich feuchte Elektroden?
Basische: 300–350 °C für 2 Stunden, danach im Köcher bei 100–150 °C. Rutil: 70–120 °C, 1–2 Stunden. Zelluloseelektroden nicht rücktrocknen, höchstens 70–80 °C. Steht auf der Packung ein eigener Wert, gilt dieser.
In der Wanne klebt nichts, in der Steignaht schon. Warum?
Steigend wird der Strom um etwa 15 % gesenkt, und die Hand schiebt die Elektrode unwillkürlich ins Bad und verkürzt den Bogen. Mit einer 3,2er Rutil bei 75–120 A bleiben, Bogenlänge etwa ein Durchmesser; hat das Gerät Arc Force, höher stellen — es gibt Strom dazu, wenn der Bogen kürzer wird.
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