Soldar fundición: electrodos de níquel y reparación en frío
La fundición lleva entre un dos y un cuatro por ciento de carbono: diez veces lo que lleva un acero soldable. Todo lo que se hace al soldarla es un rodeo alrededor de ese número.
Por qué fisura
Tres razones, todas con raíz en el carbono.
La zona afectada se convierte en fundición blanca. El enfriamiento rápido transforma la estructura con grafito en cementita dura y frágil. Esa zona es dura como el vidrio, no se puede mecanizar y fisura con la propia tensión de contracción del cordón.
La fundición casi no tiene ductilidad. El acero absorbe la contracción cediendo un poco. La fundición no cede: rompe.
Las piezas viejas están contaminadas. Décadas de aceite, refrigerante y productos de combustión empapan la superficie porosa, y salen como gas durante el soldeo. Un bloque de motor que parece limpio no lo está.
Soldeo en frío: el método de taller
Electrodos de níquel, poca intensidad, tramos cortos, martilleo y no dejar nunca que la pieza se caliente. El depósito de níquel se queda blando y dúctil, así que absorbe la contracción en vez de transmitirla a la fundición.
- Electrodo: níquel puro (Ni 99) para reparaciones mecanizables, níquel-hierro (NiFe) para uniones más resistentes y para fundición nodular. El NiFe es el más tolerante de los dos con material desconocido.
- Intensidad: en la parte más baja del rango del diámetro, unos 25 A por milímetro en vez de 35.
- Tramos: de 25 a 40 mm cada vez, repartidos por la unión y no seguidos.
- Martillea cada tramo con un martillo de bola nada más hacerlo, todavía caliente.
- Deja enfriar hasta poder tocar la pieza antes del tramo siguiente. Si no puedes apoyar la mano, espera.
Soldeo en caliente
Se precalienta la pieza entera a 400–600 °C, se suelda con varilla de fundición y se enfría despacio bajo manta o en horno que se cierra, durante varias horas. El resultado es mecanizable y se parece al metal base — y necesita horno, así que pertenece a una fundición o a un taller de reparación especializado, no a un banco.
La parte crítica es el enfriamiento, no el soldeo. Enfría al aire una pieza precalentada y habrás producido exactamente la estructura dura que el precalentamiento pretendía evitar.
Preparación
Busca los extremos de la fisura —en fundición las fisuras van más lejos de lo que parece— y taladra un agujero de parada justo pasado cada extremo. Amola la fisura en V hasta el fondo. Después quema la contaminación: pasa el arco sobre la superficie preparada sin aporte, lo que expulsa aceite y gas de los poros. Humeará, y el metal de aporte se asentará mucho mejor después.
Qué esperar
Una reparación en frío con níquel en un soporte, una carcasa o un colector es una reparación de verdad y aguanta. Una reparación en frío en una pieza que después hay que mecanizar decepcionará, porque la zona afectada queda más dura que la herramienta. Y una fisura que atraviesa una sección muy cargada de una pieza vieja puede sencillamente no merecer la pena: cambiarla suele salir más barato que el tercer intento.
Preguntas frecuentes
¿En frío o en caliente?
En frío con electrodos de níquel para reparaciones donde la pieza no se puede calentar y se acepta algo de dureza en la unión: la mayoría de las reparaciones de taller. En caliente, a 400–600 °C con enfriamiento lento controlado, cuando la unión tiene que ser mecanizable y parecerse al metal base. El soldeo en caliente necesita horno y no es trabajo de banco.
¿Por qué hay que martillear el cordón?
Para liberar la tensión de contracción mientras el metal aún está caliente. Golpear el cordón con un martillo de bola justo después de cada tramo corto lo estira ligeramente y le quita la tracción. En fundición esa es la diferencia entre una reparación que aguanta y otra que fisura al lado del cordón al enfriarse.
¿Cómo distingo fundición gris de nodular?
Por la fractura y por el sonido. La gris rompe con una cara mate y granulosa y suena apagada al golpearla; la nodular tiene una fractura más brillante y plateada y suena. Importa porque la nodular tolera bastante mejor la soldadura.
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