Die Wolframelektrode auswählen
Aus Strom, Stromart und Werkstoff folgen Durchmesser, Typ, Anschliffwinkel, Gasdüse und Gasmenge. Vier Angaben am Anfang, fünf Zahlen für die Einstellung am Ende.
Die Typen und ihre Farben
Lanthaniert (blau, WL20) ist der Allrounder für Gleich- und Wechselstrom und die richtige Wahl, wenn nur eine Sorte im Regal liegen soll. Ceriert (grau, WC20) zündet bei kleinen Strömen besonders sicher und liegt deshalb an dünnem Edelstahl vorn. Rein (grün, WP) ist die klassische Wahl für Wechselstrom an Aluminium wegen der Kugelbildung. Die vollständige Zuordnung von Farbe, Oxidgehalt und Strombereich steht in den Farbcodes der Wolframelektroden.
Der Anschliff führt den Lichtbogen
Ein spitzer Kegel — Länge etwa zwei- bis dreimal der Durchmesser — bündelt den Lichtbogen und gibt einen schmalen, tiefen Einbrand; ein stumpferer verbreitert ihn und hält bei hohem Strom länger. Geschliffen wird immer längs: die Riefen führen den Strom, und quer verlaufende Riefen lassen den Lichtbogen wandern. Dafür eine eigene Scheibe nehmen, sonst holt sich das Wolfram Eisen aus dem Stein.
Düse und Gasmenge
Beide folgen dem Elektrodendurchmesser und dem Werkstoff. Argon 6 bis 12 l/min reicht für Stahl und Edelstahl; Aluminium und Titan brauchen mehr, Titan zusätzlich eine Schleppdüse und die Wurzelspülung. Die Nachströmzeit als Faustregel: eine Sekunde je 10 A. Mehr dazu unter WIG-Schweißen.
Häufige Fragen
Warum sind thorierte Elektroden nicht dabei?
Weil ihr Schleifstaub schwach radioaktiv ist und beim Anschleifen eingeatmet wird. Lanthanierte (blau, gold) und cerierte (grau) erreichen dieselben Ströme und dieselbe Standzeit. Es gibt keinen technischen Grund mehr, rote Elektroden zu kaufen.
Spitz oder Kugel?
Spitz für Gleichstrom, Kugel für Wechselstrom an Aluminium — dort bildet sie sich von selbst, wenn man den Lichtbogen kurz auf einem Kupferstück zündet. Reines Wolfram (grün) macht die schönste Kugel, lanthaniert verträgt Wechselstrom auch mit leicht abgerundeter Spitze.
Wie weit darf das Wolfram herausstehen?
Etwa den Durchmesser der Gasdüse geteilt durch drei, in der Kehlnaht auch mehr. Je weiter es heraussteht, desto schlechter deckt das Gas — ein grauer, matter Ansatz an der Naht ist das erste Zeichen dafür.
Aktualisiert: